文｜豹變 高宇哲

編輯 | 劉楊

「核心提示」

貝玲妃、高絲、BY TERRY等國際大牌美妝品牌，紛紛宣布在中國市場收縮，甚至黯然離場。曾經(jīng)的外資“頂流”，為何淪為了“時代的眼淚”？

今年2月以來，“楊迪爆改”“金靖爆改”等相關(guān)話題數(shù)次登上熱搜。從明星到普通人，“爆改”風席卷網(wǎng)絡背后，本土美妝成為這波紅利的主角，花西子、橘朵、紅地球等作為出圈系列視頻中的主要產(chǎn)品，關(guān)注度和銷量水漲船高。

4月初，天貓和抖音公布的最新數(shù)據(jù)驗證了部分本土美妝的增速：僅1-3月，韓束、珀萊雅在雙平臺的累計GMV均超過20億，珀萊雅同比增長54%、韓束同比增長450%。

從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)美妝市場正處于分水嶺：一面是本土美妝快速發(fā)展，部分品牌營收增長超30%，多個品牌呈階梯式邁入“10億”大關(guān)；一面是外資美妝在中國市場收縮甚至黯然離場，據(jù)C2CC傳媒不完全統(tǒng)計，2023年有22個海外美妝品牌退出中國市場。

近日，就連寶潔旗下的SK-II都被頻傳“撤柜”。據(jù)多名SK-II用戶反映，上海多家商場的SK-II專柜已經(jīng)撤柜，包括位于上海市中心核心商圈的商場。公開數(shù)據(jù)顯示，此前上海SK-II專柜數(shù)為18家，目前僅剩10家正常營業(yè)。

4月17日，對于喧囂直上的傳聞，SK-II對“界面時尚”回應稱：“頻繁撤柜 ”“全國范圍撤柜”“近期撤柜1/3”說法均屬不實信息，“中國一直是SK-II非常重要的市場”。

盡管如此，外資品牌全面占領中國美妝市場的局面，似乎正在被打破。

美妝巨頭扛不住了

當本土美妝快速發(fā)展，部分外資品牌在中國市場遭遇困境，就連曾經(jīng)的“頂流”也未能躲過，成為了“時代的眼淚”。

2023年年底，貝玲妃宣布關(guān)閉天貓、京東、抖音的官方旗艦店，僅留絲芙蘭這一售賣渠道。作為LVMH旗下曾經(jīng)最賺錢的美妝品牌之一，LVMH官網(wǎng)記錄下了其高光時刻：“每兩秒鐘就有一款眉部產(chǎn)品被售出”“每14秒就有一支反孔精英底霜被賣掉”。

這個堪稱鼻祖級的美妝品牌，在進入中國市場17年后大幅閉店收縮，也在社交平臺引發(fā)熱議。

今年3月5日，“貝玲妃被曝將退出中國市場”的消息登上熱搜，有用戶表示，多個品牌會員收到貝玲妃修眉師的通知，提醒客戶盡快使用會員權(quán)益，該品牌將于2024年6月底、7月初退出中國內(nèi)地市場。《豹變》向絲芙蘭工作人員詢問此事，對方表示暫無明確通知。

激烈競爭下，被“卷”走的海外品牌不在少數(shù)。貝玲妃的“離場”雖然令人唏噓，卻也充滿無奈。而來到今年，外資美妝撤柜潮仍在繼續(xù)。

近日，美國品牌彼得羅夫、日本三大化妝品企業(yè)之一的高絲，相繼宣布關(guān)閉品牌的天貓官方旗艦店。高絲集團在官方微博賬號回應，關(guān)閉天貓旗艦店是基于中國KOSE部分商品的渠道集中的戰(zhàn)略措施。

作為較早入局中國市場的外資品牌，高絲在中國市場已經(jīng)長達36年，其天貓旗艦店也運營了14年之久，共積累88.5萬粉絲。高絲天貓旗艦店在售的31款產(chǎn)品中，僅有一款售價89元的定妝噴霧，超萬人購買；其他主力產(chǎn)品則出現(xiàn)明顯斷層，多數(shù)銷量在100以內(nèi)。雖然高絲官方微商城和線下專柜仍在正常運營，但天貓旗艦店的關(guān)閉，多少顯示出這家老牌化妝品在中國市場的力不從心。

事實上，高絲在中國市場的調(diào)整并非突如其來。

高絲集團2023年全年業(yè)績顯示，集團總營收約為143.3億元，同比增長3.9%，但營業(yè)利潤下滑27.7%至7.6億元，在亞太地區(qū)（除日本）的凈銷售額下跌高達34.7%，其中旅游零售渠道銷售額約為12.69億，幾近腰斬。

對于低迷的業(yè)績，高絲在2023年財報中提出，亞太地區(qū)業(yè)績下滑主要是受到中國市場影響，歸咎于是“中國旅游零售市場消費低迷和核污水”的影響，導致中國的消費者開始對日系品牌謹慎選擇。日式化妝品在華的業(yè)績或許受到核污水影響，但不可否認，作為四大日妝集團之一，高絲是在中國下滑最多的一個。

除了老牌外資美妝，高端小眾品牌在中國美妝市場也遭遇挑戰(zhàn)。近期，法國高端美妝品牌BY TERRY被傳即將退出中國市場。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，BY TERRY在絲芙蘭官網(wǎng)全線五折出售。針對這一情況，《豹變》咨詢了蘇州、北京兩地的絲芙蘭工作人員，被告知：“全國都一樣的，絲芙蘭門店的BY TERRY都要撤柜，商場的線下專柜從去年就開始撤了?！?/p>

而BY TERRY的官方微信公眾號自2023年12月7日后再未更新，官方微博賬號內(nèi)容的發(fā)布時間也停留在2023年12月8日。目前，多位柜哥柜姐在社交平臺發(fā)布BY TERRY的清倉消息。在絲芙蘭官網(wǎng)，原價795元的立體緊致精華妝前乳，如今標價398元，很多粉絲正在搶貨或囤貨，多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)售空下架。

在該品牌“疑似退出”的消息下，不少粉絲為其“喊冤”。但也有美妝從業(yè)者認為，BY TERRY 的定位和價格都偏高，加上營銷動作太少，在國內(nèi)市場很難賣動。

無論BY TERRY的真實情況如何，全線產(chǎn)品“打折出售”以及多平臺賬號的“停滯”，似乎暗示其可能在經(jīng)歷變局。從巨頭到小眾高端品牌，外資美妝正在中國市場經(jīng)歷前所未有的動蕩，而隨著本土競爭的加劇，未來的挑戰(zhàn)或會更加嚴峻。

本土品牌“補位”？

當外資美妝遭遇“水土不服”，本土美妝正在占據(jù)更多消費者的心智。

打開社交媒體和直播間，本土品牌的KOL推廣和購買鏈接鋪天蓋地；回歸到年輕消費者群體，越來越多人對本土品牌的熱門產(chǎn)品如數(shù)家珍。從質(zhì)疑到接受，國產(chǎn)“平替”擺上了更多人的化妝臺。

“以前都是跟風大牌網(wǎng)紅產(chǎn)品，一瓶精華都要千元左右，便宜的也要大幾百，還擔心買到假貨。國貨剛出來的時候也是觀望態(tài)度，后來發(fā)現(xiàn)一些百元以內(nèi)的國貨洗面奶、妝前乳，好用又便宜，根本不必要在護膚上花那么多冤枉錢?！痹?0多歲的李倩看來，很多大牌產(chǎn)品都可以在國內(nèi)找到替代品，并以更高的性價比購得。

像李倩這樣覺得本土產(chǎn)品“真香”的消費者不在少數(shù)。

事實上，本土美妝的興起，很大程度上是因為切中了趨勢之下主流消費者的購買需求。據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國消費者在購買化妝品時，產(chǎn)品效果、性價比、產(chǎn)品成分為排名前三的關(guān)注點。

當本土美妝以更優(yōu)越的價格、快速迭代的產(chǎn)品，給到消費者更寬廣的價格和產(chǎn)品選擇時，越來越多消費者對漂洋過海的貴婦產(chǎn)品去魅，正所謂“不是大牌愛不起，而是國貨更具性價比”。

這樣的背景之下，本土美妝迅速崛起。2023年天貓雙11美妝行業(yè)搶先購首日品牌戰(zhàn)績顯示，珀萊雅首次超過歐萊雅，一舉登頂榜單第一名。把時間倒推一年，2022年這一榜單的前三名仍被歐萊雅、雅詩蘭黛、蘭蔻牢牢占據(jù)，而且自2019年以來，這三巨頭一直穩(wěn)居天貓美妝榜單前三名。

本土美妝的攻勢猛烈，動搖著國際品牌多年來的市場主導地位，同時，多個本土品牌呈階梯式邁入“十億”大關(guān)。

以珀萊雅、薇諾娜、韓束為代表的頭部品牌，在2023年的GMV分別達到75.41億元、49.63億元、42.28億元，同比增速分別為44.49%、20.74%、120.91%；第二梯隊中的歐詩漫、自然堂等，去年GMV為38.25億元、34.54億元，營收均在30億以上；第三梯隊中，本土彩妝品牌橘朵2023年收入為16.7億元，沖破10億大關(guān)。

從市場占比來看，本土護膚品的反撲在2023年得以體現(xiàn)?！?023年中國化妝品年鑒》顯示，去年國貨美妝的銷售額同比增長9.96%，市場份額達50.4%，首次超越外資品牌。

當外資與本土市場份額各占一半，中國美妝市場來到了一個微妙的節(jié)點。以本土美妝的較快增速，占據(jù)更大的市場份額或許只是時間問題。

大牌“平替”真香嗎？

本土美妝正在奮力追趕，但真的能成為大牌“平替”嗎？

青眼情報統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國化妝品銷量TOP 20企業(yè)品牌榜單中，國貨品牌占7席，外資占13席。這背后，既有外資美妝多年積累的品牌影響力，更有國際大牌美妝經(jīng)由市場驗證過的研發(fā)和生產(chǎn)標準，確保產(chǎn)品的安全有效。

這也決定了外資美妝在國內(nèi)擁有大批擁躉，即便在性價比為王的當下，仍有大批美妝消費者甘愿為大牌付費。劉露是其中之一，在她看來：“挑選精華、面霜這類護膚產(chǎn)品時，我更青睞經(jīng)過長時間市場檢驗的大牌，雖然溢價較高，但大牌產(chǎn)品的成分更加安全可信，在這點上國貨與大牌還有差距”。

在大牌美妝重研發(fā)、重功效的對比之下，由于國內(nèi)美妝起步較晚，自主研發(fā)和原料創(chuàng)新始終是行業(yè)的一大痛點。

自2019年乘著流量東風迎來“國貨美妝元年”以來，很多消費者對本土品牌的可靠性存疑，多個國貨品牌因產(chǎn)品同質(zhì)化、背靠代工廠等問題被詬病。

以本土美妝代表品牌花西子為例，過去其被指出，在申請的177個專利中，超過一半都是產(chǎn)品外包裝設計；而在2023年沸沸揚揚的“眉筆”風波后，花西子更被曝出沒有自己的生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品全部由代工廠生產(chǎn)。由于其產(chǎn)品多是ODM模式生產(chǎn)，導致同質(zhì)化嚴重，花西子品牌方事實上只負責推廣和銷售。

這種情況在國貨美妝品牌中并不少見。

有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)萬花鏡、酵色、UHUE、GIRL CULT等多個國產(chǎn)品牌的口紅，來自同一家代工廠。對此，有消費者為其辯護，“業(yè)內(nèi)OEM是常見的，品牌在生產(chǎn)環(huán)節(jié)把控好產(chǎn)品質(zhì)量即可”。但自主研發(fā)能力薄弱的國產(chǎn)美妝護膚品，仍遭到消費者質(zhì)疑，“生產(chǎn)周拋口紅，很大的包裝一丁點容量，一買一個不吱聲”“沒有國貨之光，都是代工而已”……

國貨崛起背后，“性價比”是最有沖擊力的關(guān)鍵詞，這也讓它成為眾所周知的“平替”，但重營銷、輕研發(fā)的思路，很難保證長久立足。這種情況下，一旦外資美妝，尤其是國際大牌，跟上國內(nèi)的營銷節(jié)奏、補足上新速度慢、價格高等短板，很容易卷土重來。

外資美妝看似節(jié)節(jié)敗退，但中國作為世界第二大化妝品消費市場，對其仍構(gòu)成巨大吸引。一位美妝從業(yè)者認為，本土品牌性價比高導致外資品牌競爭力低，線下渠道成本太高，很多品牌撤柜是為了降低成本，但不排除以后會調(diào)整出一套成本更低的運營策略。

風向瞬息萬變，在追求高性價比的大環(huán)境下，外資美妝不得不示弱；崛起中的國產(chǎn)，雖然擅長營銷和抓住流量，卻需要把更多的精力放在產(chǎn)品和研發(fā)本身。

正如歐萊雅集團董事長所說，中國已經(jīng)成為世界上消費者最為挑剔的市場之一。未來誰能走得更久，市場會給予真實的反饋。

（應受訪者要求，文中人物均為化名）